Определившись с размерами мангала далее, нужно отобрать материал и ещё раз оценить собственные возможности в реализации задуманного. Ведь предстоящих работ будет очень и очень много.

Но перед тем, как браться за инструмент, всё же доделаю до конца проектную документацию, которую начал составлять в предыдущей статье: Каким должен быть правильный мангал - проектируем конструкцию мангала. По чертежам будет проще выполнять раскрой материала и можно будет учесть многие нюансы заранее, до того, как ситуация зайдёт в тупик. Вдаваться в тонкие подробности конструктива мангала на данный момент не буду. Обо всём расскажу и поясню по ходу работ с железом. Вот итоговая 3D модель мангала, которая получилась:

Под мангал обязательно нужна будет подставка. Её тоже надо спроектировать. Для начала необходимо определить высоту, на которую необходимо поднять мангал. Данная высота определяет комфорт при готовке. Общая высота конструкции определяется достаточно просто. Верхний край мангала должен быть примерно на уровне локтя или чуть ниже. Так будет более удобно взаимодействовать с шампурами. Далее из полученного параметра вычитаем высоту мангала и получаем высоту подставки. 

Нишу под мангалом задействуем для дополнительных принадлежностей и частично для дров. Как показала практика при работе с мангалом часто требуется небольшой вспомогательный столик, где можно было-бы разместить кастрюлю, поднос или другие предметы. В связи с чем у подставки появиться приставной столик. Приставным он называется из-за того, что частично крепится к самой подставке мангала.

Подставку дополнительно планируется оснастить держателями для бутылок с водой и розжигом. Снизу под приставным столиком сделаем крепёж под принадлежности к мангалу. Далее их также нужно будет спроектировать. 

Вернёмся чуток назад. В ходе разработки конструкции мангала, в тот момент, когда доставали коптильню, нам попался казан. Его мы приобрели для поездок на мотофестиваль МотоМалоярославец. Так как для него не было ни печи, ни какого-либо приспособления чтобы в нём можно было готовить, с тех пор он оставался не удел. Соответственно появилось желание его тоже как-то задействовать. Сооружать для этого на мангале специальную топку не целесообразно, так как казан будет расположен очень высоко и пользоваться им будет крайне неудобно. Лучше всего будет для него сделать специальную печь. В связи с чем на чертеже выше появился дополнительный сегмент подставки для печи. Столешницу и полки в поставке будут выполнены из дерева, которое обработаем морилкой и пролачим. Думаю, теперь можно приступать к непосредственным работам.

---

На данный момент мой образ жизни существенно претерпел изменения. У меня стало гораздо больше свободного времени. Возможно, это позволит мне довести задуманное до конца. Но, с другой стороны, сейчас существенно увеличилась стоимость материалов. Что может наложить ограничения на реализацию проекта. Чтобы выйти из сложившийся обстановки сперва придётся изыскивать возможности и делать мангал из то, что есть под рукой либо переносить работы до лучших времен, что не особо хочется. Сейчас как раз то время, когда появилась возможность разобраться и провести аудит по железякам, валяющимися по углам и зарастающие землёй. 

Перебрав абсолютно все железо, оказывается набралось материала не только на мангал, но и на многое что другое. Приобретать придётся самый минимум. В качестве основного материала для мангала был выбран стальной уголок 25х25х3 мм и металлический лист толщиной 5 миллиметров. Из уголка сделаем каркас, а из листа сделаем стенки. Хоть железо несколько поржавело и потеряло свой внешний вид, но свои свойства оно сохранило. 

В соответствии с чертежами проведём резку стольного уголка. Чтобы сэкономить материал обрезки уголков свариваем встык, а шов зашлифовываем.

Как уже озвучивалось ранее из нарезанного уголка будем делать каркас. Раскладываем материал на сварочном столе. При сварке каркаса применена технология стыковки металла типа пазл.

Она уже успешно себя зарекомендовала в ряде проектов, предлагаю ознакомиться:

   - Табурет для мастерской (гаража);

   - Парниковый проект. Строительство теплицы 200х120х200.

Свариваем три периметра. После чего два из них также сваркой соединяем между собой.

Далее из листа железа вырезаем стенки и дно мангала.

Дно мангала вставляем в нижний периметр и фиксируем его струбцинами.

После конструкцию переворачиваем и свариваем детали между. Длину сварочных швов делаем около трёх – четырёх сантиметров.

Следующей частью работ будет точное выставление дна мангала и верхнего периметра. Детали надо расположить параллельно друг другу. Чтобы соблюсти параллельность нужно сделать строго одинаковые стойки каркаса. Иначе конструкция будет кривой. Для соблюдения этих требований задействуем ленточную пилу.

Каркас готов.

Далее, перед тем как приварить сами стенки мангала, в них предстоит просверлить в общей сложности 94 отверстия. Тему отверстий в мангале затрагивал в предыдущей статье Каким должен быть правильный мангал - проектируем конструкцию мангала. Делать их не стоит, если мангал не планируется дооснащасть специальными приспособлениями. Эту тему освещу более широко в последующих статьях, когда дойдём до тех самих приспособлений. Приступаем. Чтобы упростить процесс сверления, отверстия увеличиваем до нужного диаметра в три захода.

Готово!

Сперва ввариваем боковые стенки.

После ввариваем фронтальную и тыловую стенки.

Основание мангала готово.

Немного важных пояснений по конструктиву мангала. Чтобы мангал был долговечным и сохранял свою форму, он должен быть сделан на базе каркаса из уголка толщиной не менее трёх – четырёх миллиметров. Лист металла, из которого делаются стенки и дно должны быть около 5 миллиметров. Сварочные швы между каркасом и листами должны быть длиной от трёх до четырёх сантиметров, максимум пять, но не более. При соблюдении этих требований мангал не будет «крутить», и он сохранит свою геометрию, даже если в нём будете постоянно жечь костёр. 

Подведём промежуточный итог по материалу. На данный момент мы израсходовали стальной уголок 25х25х3 мм длиной 6 метров, а если быть точнее, то 5 метров 82 сантиметра. По части листового металла получилось следующее (размеры в миллиметрах): боковые стенки 2 штуки по 170х310х5 мм, передняя и задняя стенки по 170х600х5 мм, дно 600х310х5 мм. Перемножив и сложив, получается лист площадью 0,4954 метра квадратных. 

Продолжение следует…