В предыдущей статье мы сварили основание мангала, теперь сделаем для него крышку. В качестве материала продолжим использовать стальной уголок 25х25х3 мм и металлический лист толщиной 5 миллиметров. Крышка для мангала будет как дополнительная опция, которая добавит ему функционал барбекю. Доработав чертежи, мы получили вот такую конструкцию:

В крышку встроим патрубок с заслонкой и датчик температуры. Заслонкой можно будет регулировать поток воздуха, который проходит через отверстия в стенках мангала. Что в свою очередь позволит регулировать жар. При помощи датчика жар будет контролироваться.

Стоит ещё раз отметить конструктивную особенность, по которой создаётся наш мангал – барбекю. От неё зависит не только долговечность изделия, но и качественные показатели. В особенности такой параметр как остаточная деформация после воздействия температуры. Если сварить мангал просто из стальных листов, то его обязательно будет «крутить». В конце концов сварочные швы лопнут и мангал станет разваливаться. Рано или поздно это всё равно произойдёт. Чтобы этого избежать сперва вариться каркас из стального уголка, а потом уже в этот каркас ввариваются листы металла. По этой же технологии будет создано основание крышки. Сперва сварим рамку – каркас, а потом уже сверху приварим листы металла. Так как крышка прямого воздействия открытого пламени подвергаться не будет, то можно листы частично сварить в стык сплошным швом.

Работы по подгонке деталей будем проводить непосредственно на мангале, так будет проще и точнее. Выставляем два поперечных уголка и крепим их струбцинами.

Далее прикладываем продольные уголки. Детали между собой подгоняем вплоть до миллиметра.

После того как всё выставлено проводим сварку.

Сварочные швы зачищаем заподлицо и применяем рамку к мангалу.

Стенки крышки будем делать из откопанного (в прямом смысле этого слова) листа металла. Только перед началом работ лист нужно почистить и убрать лишнее.

С листа металла срезаем торчащие остатки труб и зашлифовываем места от сварки.

На сколько это можно зачищаем лист металла от ржавчины. Далее его обрезаем в размер и протачиваем канавки для сгиба.

Глубина проточенной канавки должна доходить до середины толщины металла. Если глубина будет меньше, то идеально согнуть лист без станка будет практически невозможно. Хоть сгиб в последствии всё равно будет точечно проварен, не стоит выполнять проточку канавок больше чем на середину, из-за этого могут ухудшиться параметры прочности.

Чтобы согнуть лист, его крепим к верстаку струбцинами и загибаем руками. По чертежам угол должен составлять 112 градусов.

Угол сгиба контролируем при помощи цифрового угломера. Согнув до 113 градусов процесс прекращаем. Подогнуть на один градус можно будет при сварке.

После гибочных работ получаем вот такой трапециевидный короб.

Далее вырезаем элементы для боковых стенок.

После того как основные детали крышки готовы приступаем к сборке. Трапециевидный короб прихватываем к основанию (рамке) пока только по краям. Примеряем боковины.

Совпадение идеальное.

Выполнив сварочные работы зачищаем швы и примеряем крышку.

Требуется проконтролировать не ушла ли геометрия конструкции.

Точно выверенные детали и каркасная база позволяют создавать конструкции с минимальным «кручением» или вовсе без него. На этом этапе параллельно с работой над крышкой пришлось заняться изготовлением подставки под мангал. Подробнее о ней расскажем в следующей статье.

 

После проверки геометрии конструкции, изнутри крышки, короткими швами провариваем места сгиба.

 

Следующим пунктом нашей работы будет вырезание отверстия в боковой стенке крышки. Оно предназначается для выводного патрубка.

 

Ввариваем патрубок.

 

Для крышки мангала нужно сделать ручки. Идеальным вариантом для этого послужит швеллер размером 100х46 мм. Его нужно просто нарезать на длины по 20 мм, после чего ширину полки обрезать до 30 мм и ручка готова.

 

Приварив ручки устанавливаем датчик температуры.

 

При помощи зажигалки по средством нагрева измерительного щупа проверяем работоспособность датчика.

 

Далее при помощи ручек пробуем открыть крышку. Она получилась очень массивной. Ради интереса её пришлось снять и взвесить. Вес получился 17 кг 700 гр., а усилие на открытие составляет 8 килограмм. Не слабо!

 

Поскольку на зиму мангал будет убираться, то для его перемещения потребуются специальные ручки. Эти ручки тоже сделаем из швеллера, только другого типоразмера 160х60. Швеллер также нарезаем на длины по 20 мм и укорачиваем полки до 45мм. Ручек делаем два комплекта. Второй пойдёт для печи.

Ручки для транспортировки ввариваем в боковые стенки мангала.

Параллельно с работой над ручками, были сделаны проточки для шампуров. При закрытой крышки они похожи на ромбики.

Возвращаемся к работе с крышкой.

Поскольку крышка получилась очень тяжёлая, то она представляет собой серьёзную опасность. Если она упадёт на пальцы рук, то их вероятней всего их можно будет лишиться. Именно для безопасности в конструкции предусмотрены специальные упоры, на которые крышка будет опираться. 

Крышка будет находиться в открытом состоянии пока к ней не приложат значительную силу. То есть ветром её не сдует и даже если её толкнуть или зацепить она не сдвинется и никуда не упадёт.

В качестве материала для упоров будем использовать профиль 20х20х2 мм и обрезки стальной полосы. На самом деле профиль — это тоже обрезки. Из этого материала ранее изготавливались ручки для парников. Нарезаем материал в размер и сверлим отверстия.

Далее раскладываем заготовки на сварочном столе и прижимаем их струбцинами.

Так как крышка действительно тяжёлая, то упоров сделано два.

Устанавливаем упоры на мангал.

Их крепим при помощи четырёх комплектов крепежа с резьбой М6.

Проверяем работу упоров.

При проектировании учитываем, что при открытой крышки у мангала возникнет опрокидывающая сила. Соответственно мангал теперь нужно прикрепить к подставке.

Далее будем подбирать материал для изготовления заслонки. Но об этом уже напишем в одной из следующих частей.

Продолжение следует …