Пульт управления станком готов. Самое время решить вопрос с тем, как провести и расположить все необходимые электрические коммуникации. Но, для начала, составим полную электрическую схему станка. В статье про электрический щиток мы частично уже её нарисовали, теперь завершим начатое.

Использовать гофру в качестве каналов для проводов будет жутко колхозно. После размышлений и детального осмотра узлов и агрегатов, пришла идея сделать кабель-каналы. Их мы выточим из имеющегося под рукой металла.

В качестве материала будем использовать алюминиевые заготовки: трубку, полый цилиндр и другие. В общем рассмотрим всё, что попадётся под руку.

Для сопряжения новых деталей с уже имеющимися, проведём подготовительные мероприятия. А именно, рассверлим внутреннее отверстие у двух пластиковых гаек распределительной коробки электродвигателя.

Далее из длинной цилиндрической заготовки выточим трубку. В неё с одной стороны будет установлена ранее доработанная гайка, а с другой стороны будет отверстие с резьбой М6. При помощи резьбового отверстия деталь прикрутим к экрану станка (задней стенке).

 

Деталь проточена, гайка установлена на трубку.

Укоротив заготовку, в соответствии с чертежом, с боку сверлим отверстие. Оно предназначается для вывода проводов.

Вообще, идея конструкции кабель-каналов заключается в том, чтобы все его элементы собирались без использования клея, герметиков и какой-либо сварки. В связи с этим, отверстие, в которое будет установлена трубка (ответная деталь) имеется ступенька - ограничитель. Она не позволит детали провалиться внутрь. Это видно на чертеже.

Далее изготавливаем специальный фланец, который будет вмонтирован в электрический щиток. Отверстие фланца также имеет ступеньку - ограничитель. Таким образом мы сможем зафиксировать трубку между двух деталей без дополнительных фиксаторов.

Подогнав детали друг к дружке и примерив конструкцию по месту, можно переходить к прокладке проводов.

Демонтируем частотный преобразователь и приступаем к монтажу кабелей. На каждый проводник, идущий к нему, установим ферритовое кольцо. Лишним это точно не будет.

Чтобы кольца не болтались их стянем термоусадочной трубкой или просто приклеим.

Собрав провода в пучок приступаем к процессу протаскивания их по кабельной трассе.

Начинаем с фланца … 

… в месте изгиба проводов под 90 градусов, дополнительно намотаем изоляционной ленты. 

Часть проводов идут через распределительную коробку электродвигателя транзитом и только три «осядут» в ней.

Электродвигатель подключен. 

Принимаемся за панель управления. Устанавливаем кнопку «Стоп» и переключатель реверса. Далее в соответствии с электрической схемой подключаем провода. Здесь также устанавливаем ферритовые кольца.

Особое внимание стоит уделить блоку регулятору оборотов. Припаяв провода к потенциометру их нужно тщательно изолировать. Так как резистор будет окружён токопроводящим материалом, то изолируем его дважды. 

Далее в основание корпуса регулятора оборотов монтируем ранее припаянный резистор. После чего панель прикручиваем на своё место.

Пришлось немного внести корректировки в щиток приборов. Проанализировав удобство эксплуатации датчика температуры электродвигателя, решено от него избавиться. Причиной тому стал севший элемент питания. Чтобы его поменять нужно приложить неимоверные усилия и разобрать пол электрощитка. Это нам совсем ни к чему.

Завершаем работы в электрощитке. Подключаем клавиши питания частотного преобразователя и станочного света. После этого крепим панель щитка на место.

В принципе вся электрика собрана. Осталось подключить только станочный свет. Но с этим моментом вопрос пока открытый и решать его будем в следующей части.