Как говориться, нет ни чего вечного. Проходит время и приходится что-то ремонтировать и проводить работы по обслуживанию инфраструктуры, которая нас окружает. Но также наступает и такое время, когда приходиться полностью что-то перестраивать или сооружать заново. Наши грядки на даче выработали ресурс на все сто процентов. Переделывать и реанимировать там уже нечего. Вот как раз сейчас этот случай, когда начинаем очередной большой проект с нуля.

Будем изготавливать грядки заново. В 2017 году уже реализовывал проект «Парничок-грядка», и он получился достаточно удачным. Так как на дворе уже весна, то что-то изобретать новое времени нет. За основу нового проекта возьму уже зарекомендовавшую себя конструкцию. Единственное учтём некоторые эксплуатационные моменты изделий первой версии и внесём улучшения во вторую. Там будет незначительный, но важный ряд доработок. Принимаемся за небольшую корректировку чертежей.

Первая модернизация. Проработаем более грамотное крепление досок внутри каркаса. (в этой статье).

Вторая модернизация. Ранее боковые стенки из поликарбоната фиксировались вверху (в области полусферы) совместно с куполом. Для этого использовались небольшие уголки. Именно из-за того, что полка уголка, прижимающая поликарбонат была всего 10 миллиметров, то надёжного удержания не было. Поликарбонат могло выдавить сильным порывом ветра, когда крышка грядки была приоткрыта. Случаи редкие, и возникали только тогда, когда действительно были сильные порывы ветра. (о доработке читайте в следующей статье).

Третья модернизация. Ручка для открытия крышки купола теперь будет не покупная, а сварная самодельная. Её изготовим из квадратного профиля 20х20х2 мм. Из-за большей жёсткости она станет гораздо надёжнее. Ещё эта ручка будет в два раза длиннее (чем в первой версии) и будет иметь скосы под 45 градусов. Что добавит значительного удобства при эксплуатации. (о доработке читайте в следующей статье).

Четвёртая модернизация. Каркас грядки дополним специальными направляющими, которые при закрытии куполообразной крышки, обеспечат точное совпадение. (о доработке читайте в следующей статье).

Также во второй статье будет приведена конструкция упоров. В статье «Парничок-грядка» мы их не рассматривали, так как изготовлены они были значительно позже. Конструкция упоров, которая была разработана оказалась очень надёжной. Она удерживала крышку в открытом состоянии даже при очень сильных порывах ветра и упор не выскакивал.

Всё что требовалось выполнить по чертежам сделано. Обо всех этих новшествах остановимся подробно, когда будем реализовывать это в металле. Теперь отправляемся за материалом. Так как решать придётся вопросы не только по грядкам, но перед нами целый ряд и других задач, то и материала нужно будет брать достаточно много. Объехав несколько рынков нам так и, не удалось найти полюбившийся типоразмер уголка 20х20х4 миллиметра. Его пришлось заменить на типоразмер 25х25х3 миллиметра, что в принципе может и к лучшему.

Материал доставлен, принимаемся резку. Так как есть чертежи, то можно, не боясь ошибиться отрезать за раз сразу несколько деталей. Весь уголок 25х25х3 мм режем строго на длины по 2000 мм.

Резку металла осуществляли при помощи ленточной пилы JET MBS-56CS.

Доски тоже сразу разрезали и разложили досушиваться.

Так как на данный момент нарезана только часть нужных деталей, то в процессе работы некоторые заготовки будут нарезаны ещё на более мелкие.

Первой фазой работ является сварка периметров. Из двух периметров позже будет сделан каркас грядки. Сам периметр состоит из четырёх деталей, все они сделаны из уголка 25х25х3 мм. Две детали будут длиной по 2000 мм и ещё две длиной по 1000 мм. В последствии, когда сварим детали между собой, мы получим периметр 2000х1006 мм. Нарезаем двухметровые заготовки по метру и раскладываем их на верстаке.

Далее будем дорабатывать торцы уголков. Но так как заготовок очень много (40 штук), то нужно этот процесс как-то оптимизировать. Для этого верстак оборудуем специальным шаблоном. Подобное мы уже неоднократно делали. Это приспособление значительно упрощает работу с заготовками. Оно состоит из двух досок одинаковых по длине и толщине (ширина не важна). Доски на верстаке располагаем так, чтобы все стороны были строго параллельно друг другу. После чего их фиксируем струбцинами. На одну из досок прикручиваем небольшой уголок (см. фото ниже).

Этот уголок прикручиваем так, чтобы под него можно было вставить нашу заготовку.

Перед тем как приступать к резке заготовки, проверяем плотно ли она прижата к приспособлению (т.е. к доскам) и упирается ли заготовка в прикрученный уголок. 

Если всё как надо, то выполняем рез.

Далее повернув заготовку, срезаем часть полки уголка. 

Для чего это делается? Делается это для последующего надёжного сваривания деталей между собой. Как этот способ называется правильно не знаю. Я называю его типа пазл. Он заключается в предварительной обрезке полки одного из уголков на величину высоты полки. Что на данном этапе как раз и сделано. Далее второй уголок (уже без доработок) будем прикладывать к вырезу заподлицо и сварить с первым. Этот метод применяю абсолютно во всех конструкциях, где изготавливаются периметры из уголка. Причём не важно уголок равнополочный или нет. Сделанная конструкция по данному методу невероятно прочная и жёсткая. А если место сварки ещё обработать УШМ, то изделие приобретает заводской вид. Табурет для мастерской (гаража).

Аналогичную операцию проделываем и с ответной стороной уголка.

Вот такое простенькое приспособление позволяет сберечь очень много времени.

Если представить, что у нас 40 заготовок и их нужно разметить с каждой из сторон, то получается нужно сделать 80 разметок. Плюс во время работы по каждой разметке, требуется точно сосредоточившись выставлять режущий инструмент и выполнять рез. Но если применить наш шаблон, то нет надобности ни в разметке, ни в лишней сосредоточенности при позиционировании инструмента.

Далее на сварочном столе тоже создадим шаблон. Только он уже будет работать на точную раскладку заготовок для последующей сварки их между собой.

Первый периметр сделан.

Немного эксплуатационных моментов по сварочному оборудованию. Когда собирал инструмент для этой работы, то не взял с собой блок питания для подогревателя редуктора углекислоты. Модель, которую использую, работает через понижающий трансформатор номиналом 48 вольт. А так как все детали для сварки были заранее подготовлены, то сварка двадцати периметров прошла «на одном дыхании». Из-за чего редуктор заледенел и покрылся слоем льда. Это вот как раз тот хороший пример, на котором видна необходимость в подогревателе редуктора для углекислоты. 

Двадцать периметров готовы. 

Далее нарезаем сорок заготовок из того же уголка типоразмером 25х25х3 мм. Длина каждой заготовки будет 136 миллиметров. Это будут вертикальные стойки между двух периметров.

Стойки к нижнему периметру «прихватим» двумя или тремя точками. Далее к получающейся конструкции прикладываем верхний периметр. Пока верхний периметр к стойкам не приложен и так же не «прихвачен», полностью сварить детали между собой нельзя. Металл поведёт и в последствии ничего уже совместить не получится.

Пока проводим сварочные работы по соединению периметров со стойками, на ленточной пиле нарезаем следующие детали.

Это будут стальные полосы размером 136х25х4 миллиметра. Их нужно изготовить 60 штук. Потом в каждой из них требуется просверлить по два отверстия диаметром 5 миллиметра. Итого получится 120 отверстий. Данные отверстия будут служить для крепления боковых досок по длинной стороне.

После промежуточных сварочных работ получилась вот такая стопка из каркасов для грядок.

Здесь их десять штук. Шесть каркасов пойдут на открытые грядки, два на модификацию «Парник-грядка», а два ещё два других на следующий проект «Мини парник».

Так как «Парник-грядка» и «Мини парник» требуют ещё очень много работ, то стоит завершить изготовление шести открытых грядок. Тем более что сезон поджимает. Красим каркасы и доски. 

Когда все детали высохли можно приступать к сборке.

В конструкции предусмотрено фиксирование саморезами только досок по длинной стороне. Короткие доски никаким крепежом не фиксируются. Конструктивная идея заключается в том, что короткие доски обрезаны по внутренней длине каркаса в упор от угла к углу. Пояснение: ширина каркаса грядки у нас 1006 мм. Из неё вычитаем толщину стенок двух уголков (это по 3 мм). Получаем внутреннюю длину ровно 1000 мм. В этот размер и отрезана доска. Теперь её вставляем в каркас. Далее рассчитываем длинную доску. Длинная сторона каркаса равняется 2000 мм. Из них так же вычитаем два раза по 3 мм (толщина стенок двух уголков). Далее из 1994 вычитаем толщины досок боковых стенок (которые установили чуть ранее), это два раза по 20 мм. Таким образом мы получили длину второй доски 1954 мм. Установив её внутрь каркаса на своё место, получиться что длинная доска запрёт доски по торцам и нет надобности в дополнительном крепеже. 

Изнутри грядки хорошо видно, как длинная доска прижимает короткие.

Далее мы приступим к работе версиями грядок типа «Парник-грядка» и «Мини-парник». Продолжение следует …