Продолжаем сборку второго мотовездехода Фермер. С предыдущими частями можно ознакомиться тут:

• Фермер II - Подснежник,
• Фермер II - Ремонт рамы,
• Фермер II - Сборка редуктора,
• Фермер II - Сборка заднего моста.

А по первому Фермеру информация здесь:

• Фермер I - Большой раздел.

Итак, продолжим.
В соответствии с ранее составленным планом, следующей операцией по сборке должна быть стыковка маятника с рамой. Этим и займёмся.

Предварительно, перед основной сборкой, нужно установить вал привода ножки заднего тормоза. Если этого не сделать, то потом его установить будет намного сложнее. Вал перед установкой необходимо смазать.

Наклонив раму на правый бок, устанавливаем вал.

После установки вала готовим к монтажу следующие детали: ось маятника с шайбами, граверами и гайками, прицепное устройство, сам маятник и шайбы для устранения поперечного осевого люфта.

С шайбами для устранения осевого люфта было не всё так просто. Похоже, что, из-за того что маятник был заменён, осевая труба нового маятника (та в которой находятся роликовые подшипники) оказалась на два-три миллиметра длиннее. Из-за этого шайбы не влезали. Ну если точно, то одну шайбу установить можно было, а вторую не получалось - не влезала. В итоге пришлось вручную (при помощи напильника) уменьшать толщину шайб. На эту тонкую работу ушло пару вечеров, но результат достигнут. При установке второй шайбы её чуть-чуть пришлось подбивать молотком. Посадка маятника получилась очень плотной, тем самым был увеличен срок службы роликовых подшипников.

Маятник, прицепное и рама состыкованы и зафиксированы.

Далее устанавливаем амортизаторы задней подвески.

Предварительно в верхнее и нижнее крепления амортизатора необходимо вставить сайлент блок.

В верхний сайлент блок дополнительно устанавливается металлическая втулка.

Амортизаторы задней подвески установлены.

Далее устанавливаются бугель и багажник. Вообще багажник ставить рановато, так как он крепится поверх обшивки.

Но для того чтобы избежать повреждения лакокрасочного покрытия, пока багажник лежит то тут, то там, то здесь, он прикручен сейчас.

Детали и крепёж фиксирующего механизма сиденья.

Механизм собран.

Далее устанавливаются резиновые валики подножек водителя.

Теперь приступаем к сборке передней подвески. В ходе тщательного осмотра деталей купленного ранее Фермера, выяснилось, что перья деформированы, причём довольно-таки сильно. В собранном виде этот дефект не особо заметен из-за резиновых гофров вилки. Когда основную трубу держишь в руках, то изъян виден без всяких линеек и уж тем более индикаторов. Для точного определения места изгиба основная труба амортизатора фиксируется в токарном станке и устанавливается индикатор часового типа. Включать станок не требуется. Просто прокручивая патрон от руки, контролируем показания стрелки индикатора, и после нескольких манипуляций определяем место изгиба.

После того как определено место изгиба, оно помечается маркером. Чтобы выпрямить трубу амортизатора задействуется пресс. По краям рабочей области пресса укладываются деревянные бруски.

Вместо штатного цилиндра-выталкивателя изготавливается новый, из алюминиевого сплава с канавкой по центру рабочей плоскости. Из алюминия, так как он не повредит поверхность трубы в отличии от стального, который установлен. Канавка необходима для исключения выскакивания детали из под пресса, когда труба под давлением.

На исправление первой трубы понадобилось провести около тридцати манипуляций, пока был определён нужный момент давления. Важно было не перегнуть трубу в обратную сторону. Вторая труба была исправлена практически за пару приёмов, так как пограничное давление для правки детали было ясно.

Далее приступаем к сборке амортизаторов передней подвески. Подготовленные к сборке детали.

Вначале необходимо поместить гидропоршень в основную трубу.

Теперь на шток годропоршня устанавливается пластиковый колпачок, который фиксируется втулкой (тоже из пластика).

Далее, на основную трубу устанавливается нижнее стопорное кольцо. С обратной стороны нижнего стопорного кольца основной трубы устанавливается втулка, которая фиксируется вторым стопорным кольцом. После установленного стопорного кольца, надевается втулка подвижной трубы, а следом за втулкой, надевается гайка фиксации подвижной трубы амортизатора (по каталогу она называется корпусом сальника). И в завершении внутрь основной трубы устанавливается пружина вилки, которая фиксируется гайкой-пробкой. Здесь я намеренно исключаю установку проставок между пружиной и гайкой-пробкой, так как всё равно ещё придётся её откручивать. А с проставками завинтить гайку-пробку тяжелее и есть шанс повредить резьбу. 

Теперь, когда гидропоршень прижат пружиной, можно устанавливать подвижную трубу амортизатора. Шток гидроцилиндра необходимо зафиксировать через отверстие в нижней части подвижной труб. Фиксация штока осуществляется при помощи винта (оси гидропоршня), на который, для обеспечения герметичности перед закручиваем, необходимо установить медную прокладку. В завершении необходимо закрутить гайку с сальниками. По такому же принципу собирается и второй амортизатор.

Детали рулевой колонки и передней подвески.

И примкнувший к ним чуть позже замок блокировки руля.

Далее, первым делом необходимо приклеить на смазку типа солидол или литол два комплекта шариковых подшипников рулевой колонки. Один комплект приклеивается на обойму втулки рулевой колонки, а второй на обойму нижней траверсы.

После того как установлены верхняя и нижняя траверса, монтируются оба амортизатора передней подвески. Предварительно их необходимо заправить маслом по 190 миллилитров в каждый.

Теперь немного о проставках пружин передних амортизаторов. Ранее мне встречались вилки, где вообще не было предусмотрено ни каких вставок, то есть гайка-пробка амортизатора была без внутренней проточки для установки элемента. Последние модификации амортизаторов передней вилки шли с проставками под пружинами, но все они были монолитные. А в данном случае проставку можно разделить на две части. Возможно, таким образом, разработчиками предусмотрена регулировка жесткости передней подвески.

Итак, собираем дальше. Перед установкой основной трубы необходимо между двух траверс вставить кронштейн фары с уплотнителями и держателем гофры. После того как основная труба установлена в траверсах, внутрь трубы помещается пружина вилки. Далее в гайку-пробку вставляется проставка и после закручивается, но не до упора. По вышеуказанному принципу устанавливается второе перо вилки. Далее обе пробки амортизаторов полностью затягиваются, а сверху устанавливается декоративная пластиковая пробка. Амортизаторы закреплены только в верхней траверсе. Теперь, при помощи болтов основная труба амортизатора фиксируется в нижней траверсе.

Далее, на подвижные трубы амортизаторов передней подвески устанавливаются гофры и крепления для переднего крыла.

Передняя подвеска собрана.

Далее приступаем к сборке передней ступицы. Сама ступица и детали, которые необходимо установить внутри.

Как и в случае с полуосями, подшипники необходимо максимально набить смазкой. Так же не помешает заполнить смазкой внутреннюю полость сальника.

В случае отсутствия пресса, для установки подшипников можно воспользоваться двумя следующими вариантами. Вариант первый. Подбирается труба подходящего диаметра, желательно на пять десяток меньше чем внешний диаметр подшипника. Длинны трубы достаточно около десяти сантиметров. И при помощи молотка подшипник загоняется на место. Лучше всего если дополнительно между молотком и проставкой будет дощечка. Это необходимо для смягчения ударных нагрузок. Второй вариант, это изготовление полноценной проставки. В качестве материала для этого лучше использовать алюминий. Проставка так же изготавливается с чуть меньшим диаметром чем внешний диаметр подшипника. Процесс установки такой же, как в первом варианте. Имеется ещё один вариант в запасе, который рекомендую только в случае безысходности. Это использование торцевых головок подходящего диаметра. Но это совсем крайний случай, так как материал для изготовления инструмента сильно превосходит твёрдость самих деталей, из-за чего можно повредить либо одно, либо другое. 

После запрессовки подшипника с сальником с одной из сторон, полуось переворачивается. Далее внутрь необходимо установить промежуточную втулку и запрессовать подшипник с сальником.

По итогам запрессовки подшипников и сальников, завершающим этапом является установка осевых проставок, которые впоследствии центрируют колесо в передней вилке. Проставки устанавливаются непосредственно в сальники. 

Полуось собрана.

Далее собирается механизм переднего тормоза. Основание тормозного механизма Фермера немного отличается по диаметру от Совиного. Также есть различия и в некоторых деталях самого тормозного механизма. А именно отличаются: вал разведения колодок, способ фиксации колодок и самими колодками. Отличия существенные, но при необходимости все эти детали можно комплектно поменять местами. Ранее я уже описывал ремонт тормозного механизма, где производил комплектную замену деталей. Основание и детали тормозного механизма.

Конечно, хотелось бы уйти от данной конфигурации тормозного механизма, но на данный момент нет нужных деталей. Поэтому собираю оригинальную конструкцию.

В завершении сборки тормозного механизма на вал разведения колодок устанавливается уплотнительное кольцо.

К моменту установки передней ступицы обзавёлся колодками от Курьера. Они тоже имеют отличия, как от Совиных, так и от Фермерских, но тоже подходят. Для установки колодок от Курьера необходимо убрать несколько элементов, при этом оставив только одну пружину два стопорных кольца и вал разведения колодок. Механизм переделан.

Так как колёса еще не покрашены, то чтобы детали не валялись, их устанавливаем на своё место. Позже после покраски это узел можно будет разобрать и доустановить необходимые детали. Ступица, тормозной механизм и ось подготовлены к монтажу.

Детали установлены.

Первая часть основной сборки завершена.

Продолжение следует.